Туристский спортивный союз Мурманской области

Отчет о велосипедном путешествии пятой категории сложности по Кольскому полуострову, совершённом с 23 июля по 11 августа 1996 года.

Маршрутная книжка № 2/96

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА.

1. Справочные сведения

2.1. Общая смысловая идея похода

2.2. Варианты подъезда и отъезда

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

2.4. Изменения маршрута и их причины

2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута

2.6. График движения группы по маршруту

2.8. Потенциально опасные участки на маршруте

2.9. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте

2.10. Дополнительные сведения о походе

2.11. Стоимость проживания, питания, снаряжения

2.12. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута

2.13. Карта маршрута

2.14. Фотографии

1. Справочные сведения.

1.1. Проводящая организация.

Туристский спортивный союз Мурманской области. Клуб велотуристов "МУРМАН", г. Мурманск.

1.2.

1.3. Район проведения похода.

Российская Федерация. Кольский полуостров. Мурманская область.

1.4. Подробная нитка маршрута.

г. Мурманск - р. Титовка - п-ов Рыбачий - п. Печенга - г. Заполярный - г. Никель - п. Приречный - п. Верхнетуломский - вахтовый пос. Вува - г. Ковдор - п. Риколатва - г. Полярные Зори - Африканда - г. Апатиты - г. Кировск - пер. Кукисвумчорр - ст. Имандра - ст. Хибины - пер. Рамзая - пер. Юкспорлак - п. Октябрьский - п. Ревда - г. Оленегорск - г. Мурманск.

1.5. Участники похода.

Из девяти заявленных участников в походе смогли участвовать четверо человек. Четыре человека по различным причинам не смогли стартовать, а один член команды - Гуреев Е.И. располагал одной неделей свободного времени и поэтому, пройдя треть маршрута, из п. Верхнетуломский отбыл домой.

Обязанности в группе	ФИО	адрес
руководитель	Фомин Александр Алексеевич	183031 г. Мурманск ул. Свердлова д. 8 кор. 4 кв. 41
фотограф, медик	Загороднов Николай Владимирович	г. Мурманск ул. Орликовой д. 33 кв. 18.
завхоз, казначей	Липатнинов Павел Сергеевич	г. Мурманск пр. Ленина д. 41 кв. 45.
механик	Голубин Александр Иванович	г. Мурманск ул. Фролова д. 4/6 кв. 30.

1.6. Адрес хранения отчёта.

............................

1.7.

Поход рассмотрен туристско-спортивной маршрутно-квалификационной комиссией ТСС России.

2.1. Общая смысловая идея похода.

1996 год для клуба велотуристов "МУРМАН" стал юбилейным, десять лет назад был совершён первый многодневный спортивный поход. За прошедшие годы члены клуба накатали не одну тысячу километров. Выросли наши ряды, клуб оформился юридически, росло спортивное мастерство. Благодаря усилиям "Мурмана" маршрутно-квалификационная комиссия по велотуризму повышала свои полномочия.

Проживая на далёком Севере, за Полярным кругом, мы всегда стремились летом выбраться ближе к югу. И поэтому основные свои походы планировали с поправками на солнце, купание, овощи, фрукты, посещение исторических мест нашей необъятной страны. Наше северное короткое лето с частыми дождями, поздней весной, ранней осенью, как правило, не позволяло нам очень много и часто путешествовать по родному краю. Тем не менее, мы подошли в своих походах по Кольскому полуострову к той черте, когда были исследованы все возможные дороги и маршруты в не слишком многодневных путешествиях. И осталось ещё несколько уголков, которые мы не могли не посетить.

Так вызревала идея похода. За основу взяли велопоход пятой категории сложности по Кольскому полуострову и Карелии из Перечня классифицированных спортивных маршрутов. Но на наш взгляд этот классифицированный маршрут не совсем логичен. Карелия заслуживает того, чтобы по ней путешествовать отдельно, а в Мурманской области столько интересных и достойных по сложности мест, что не побывать там велотурист просто не имеет права. Разрабатывая этот маршрут, мы постарались включить в него всё самое интересное, сложное, уникальное. Чтобы пройдя его можно было сказать, что Мурманскую область я объехал вдоль и поперёк, побывав и тундре, и в тайге, и в горах, и в болотах.

Большая часть маршрута проходит по безлюдным местам и грунтовым дорогам, что определяет его сложность и спортивность. С первых километров до последних приходится преодолевать многочисленные подъёмы и невозможно подсчитать сколько же в общем километров пройдено в гору.

Вторая половина лета для нашего края является самым благоприятным временем, когда бывает тепло, не очень дождливо и в лесах появляются грибы и ягоды. Правда, обилие комаров и мошки несколько омрачают радость общения с природой, но тут уж ничего не поделаешь - это не Крым.

Нитка маршрута была составлена таким образом, чтобы не только бороться с препятствиями, но и прикоснуться к истории. В Мурманской области ещё не поросли травой окопы, блиндажи, воронки и посещение мест ожесточённых боёв даёт возможность ощутить драматизм того далёкого времени.

Кольский край является богатейшей кладовой полезных ископаемых. Их разработка, принося пользу экономике, зачастую наносит огромный вред природе. Что особенно заметно в районе Никеля. Зато карьеры Печенги, Заполярного, Ковдора, Оленегорска оставляют в памяти неизгладимое впечатление мощи человеческого разума.

Природа Мурманской области чрезвычайно разнообразна и, побывав в арктической тундре побережья Баренцева моря, окунаешься в таёжные дебри западной части полуострова. И, конечно же, Хибины - горы, которые начинаешь по настоящему уважать только побывав в них.

И всё это в одном походе, в одном месте, за один раз.

2.2. Варианты подъезда и отъезда.

Подъезд к месту начала похода и отъезд не составляют большого труда. Во второй половине лета пассажиропоток разворачивается в противоположную сторону, но ещё не настолько, чтобы на Мурманск невозможно было достать билеты. Поездов летом ходит достаточно много и система Сирена позволяет сразу запастись проездными документами на обратную дорогу. Впрочем, это делать не обязательно, так как из Мурманска составы в конце лета идут полупустыми.

Железнодорожный вокзал находится в центре города и функционирует круглосуточно.

В двадцати четырёх километрах от города расположен аэропорт, где приземляются самые современные воздушные лайнеры.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.

Разрабатывая данный маршрут, мы пришли к решению не планировать запасной вариант. По нескольким причинам. Во-первых, довольно сложно сохранить высшую категорию сложности и непрерывность при прохождении. Во-вторых, нитка маршрута сложилась такая, что на всём его протяжении периодически были населённые пункты. Что позволяло произвести при необходимости аварийный сход. И в третьих - это постоянный контроль группы со стороны пограничников.

Для прохождения данного маршрута необходимо подать документы в Арктическую группу погранвойск для получения разрешения посещения пограничных районов. Что нами было сделано и стало дополнительной и очень надёжной страховкой.

2.4. Изменения маршрута и их причины.

Разрабатывая маршрутные документы, собирая материал о предполагаемом к посещению регионе, невозможно спрогнозировать на сто процентов все детали путешествия. Даже использование карт двухкилометровок не даёт гарантии их совпадения с местностью и тем более с дорогами. И чем сложнее маршрут, тем вероятность изменения маршрута выше.

Так, проехав запланированный участок по полуострову Средний, нами было запланировано пробраться через хребет Муста-Тунтури в его западной части. На карте дорога не показана, но мы рассчитывали обогнуть этот хребет по кромке моря. Добравшись до этого участка, увидели сплошные скалы довольно внушительной высоты. Никак не меньше трёхсот метров над уровнем моря. Отвесные и никакое намеки не то что на дорогу, но даже тропу. Ко всему прочему на глазах портилась погода. Сгущался туман, моросил дождь, и нам эта погода внушала серьёзные опасения. Климат полуостровов Средний и Рыбачий весьма переменчив, дожди, туманы, шквалистые ветры, а то и снега не раз приводили к трагедиям в этих суровые местах. Разведка показала, что без альпинистского снаряжения и специальной подготовки хребет не преодолеть. Да и погода не давала даже малейшего шанса на такую попытку. Здравый смысл подсказывал, что велотуризм и альпинизм - это несколько разные виды спорта.

Сторож геофизической станции также подтвердил, что через этот хребет троп нет, и есть лишь одна дорога - перевал в восточной части. Поэтому нами было принято решение не рисковать и пройти хребет через восточный перевал.

Ещё готовясь к походу, нам стало ясно, что совершить его в полном объёме не удастся, если мы не поставим в известность пограничные службы, которые строго оберегают от посторонних глаз свои зоны. Нас давно интересовала так называемая фланговая дорога, которая показана на карте вдоль самой границы. И на которую никого не пускают. Зная об этом, и не ставя под удар поход, мы спланировали его таким образом, чтобы эта дорога и сама зона осталась в стороне.

Разрешение в высоких пограничных инстанциях нами было получено и ко всему прочему наш поход был взят на особый контроль. На всех погранзаставах нас ждали, встречали, проверяли и отправляли к следующим по маршруту, даже егеря и лесники были предупреждены о нашем прохождении. Хотя может статься у пограничников такой контроль в порядке вещей. Что, в общем, было конечно хорошо. Мы знали, что в случае непредвиденных обстоятельств нас будут искать в первую очередь пограничники. И когда стало ясно, что в сложившихся обстоятельствах у нас есть шанс проверить фланговую дорогу, то не использовать его мы не могли. Даже если эта попытка несколько удлиняет маршрут. С вахтового поселка Вува добрались до лесоучастка Гирвас, а там по делянкам выбрались на фланговую дорогу, которая привела нас в Ковдор.

Это изменение маршрута на наш взгляд только сделало его более интересным и содержательным.

2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута.

Стартуем из южной части города Мурманска. Здесь находится въезд в город и стела.

Погода как по заказу - тепло и солнечно. Позади суматошные дни сборов, беготня по продовольственным рынкам и подгонка снаряжения. Поехали.

Первые метры маршрута начинаются с подъема, и это является как бы предупреждением. Потому что впереди таких горок превеликое множество. Спускаемся вниз и въезжаем в один из самых старых городов Мурманской области. Город Кола, ранее Кольский острог, основан в 1565 году. От седой старины ничего не осталось, разве что, как и прежде впадает в Кольский залив быстрая каменистая Кола и могучая степенная Тулома. Миновав мост, поворачиваем направо. Прощаемся с цивилизацией, дальше она будет попадаться нам только островками - маленькими и побольше.

Рельеф довольно сложный. Сплошная вереница спусков и подъёмов. Последних больше, длинные, порой на несколько километров, прямые, без крутых поворотов. С правой стороны открываются виды на Кольский залив, а также панорама Мурманска. Стоящие на рейде суда, лес портальных кранов, порт и уступами спускающийся город. С этой стороны залива столица Заполярья открывается во всей своей красе.

Через 20 километров направо отворотка в город Полярный, а ещё через пять километров заканчивается новый участок дороги. Впереди крутые повороты, закрытые подъёмы, спуски и снова подъемы. Залив остаётся в стороне, постепенно редеет лес, появляется больше камней и карликовой берёзы. Идёт постепенный набор высоты. В сорока километрах от Кольского моста дорога снова раздваивается. Налево - Килпъявр. Городок военных лётчиков. Кругом множество озёр, а значит и мест для остановок.

Шестидесятый километр - подъезжаем к железнодорожному путепроводу. За ним озеро Куыркъяврлубол - место первого ночлега. Погода пока нам благоприятствует. Продвигаемся на север и надеемся, что в ближайшую неделю ветер не переменится на северный, южный летом приносит как правило тепло.

Наутро выехали в 9.30. Рельеф дороги тот же самый, скучать не приходится. Подъёмы и спуски порой до 12%. Кругом много озёр, рек, камней. Скалы, сопки, мхи и лишайники делают местность довольно живописной. Через 37 километров подъезжаем к реке Титовка, где стоит первый на нашем пути погранпост. Отсюда начинается погранзона. Пропусков как таковых у нас нет, одни лишь паспорта. Приятно удивлены тем обстоятельством, что нас здесь ждут. И если не с нетерпением, то, во всяком случае, с интересом. А ведь документы мы оформляли больше месяца назад.

Расспросили про маршрут, поведали о том, что к ним пришла "грозная" телеграмма о нашем проезде с указанием оказать содействие.

Прямо пошла дорога на Печенгу, а для нас асфальт закончился, и за рекой поворачиваем направо. Дорога песчаная вперемежку с камнем, местами труднопроходимая из-за песка. Проехав 11 километров, обнаружили на дороге КП. Правда, кроме шлагбаума и сторожки ничего нет. И никого. А ещё через километр подъехали к КП-2. Здесь уже пост действующий. Прямо мост через Титовку, нам на перевал левее. Начинаем набор высоты, втягиваемся в ущелье. По обеим сторонам дороги скалы. Через два километра, миновав ущелье и озеро с левой стороны, обнаруживаем дорогу, уходящую влево. Сориентировавшись по карте, видим, что это старая Печенгская дорога, так называемая немецкая. В этом месте, в своём начале она находится в удовлетворительном состоянии. Правда, присутствуют лужи, но небольшие. А пока дорога снова уверенно поползла вверх. Через три километра подъёмов и иногда небольших спусков подъезжаем к озеру с правой стороны от дороги. Время 18.30, пора вставать на ночлег. Выше забираться смысла нет, растительность и так небогатая, зато комаров и мошки предостаточно. И это не в лесу и не среди болот...

Утром подъём в пять часов. На улице 12 градусов, температура воды 16 градусов. Ясно, ветра не наблюдается. В такую погоду на Средний ехать можно, двинулись снова вверх. Через километр промежуточная перевальная точка. Дорога несколько выравнивается, но не надолго. Ещё три километра подъёма, песка и камня и, наконец, въезжаем на перевальную точку. С которой открывается изумительная панорама Мотовского залива. А также полуострова Рыбачий. Время восемь часов. Спуск с перевала занял ровно час. С остановками на созерцание окрестностей и фотографированием. Дорога песчаная вперемежку с камнем, местами плохо проходимая, много серпантинов.

От перевальной точки до перешейка полуострова Средний восемь километров. В пяти километрах от перевальной точки с левой стороны братская могила, остановились и почтили память павших молчанием. С перешейка основная дорога пошла вправо вдоль губы Кутовой. Хорошо укатанная, песчаная и относительно ровная. Едем вдоль берега. В хорошую погоду залив очень красив, и никак не скажешь, что находишься за Полярным кругом на 69-м градусе северной широты. Через два километра перед мостом через безымянную речку отворотка налево, дорога пока приемлемая, но круто забирает вверх. Растительность скудная - мхи да лишайники. И множество камней. Полтора километра подъёма и мы на горе.

Откуда видим, что впереди горы ещё больше и выше. Проехав два относительно ровных километра, подъехали к озеру, чуть дальше ещё одно, обогнув которые снова пошли в гору. В трёх километрах от второго озера развилка. Дорога, состоящая из беспорядочно наваленных камней, круто уходит вверх. О какой-либо езде речи быть не может - велосипеды буквально приходится тащить, два километра такого удовольствия и упираемся в другую дорогу, которая несколько лучше первой. Берём правее и, снова, чертыхаясь и пробуксовывая, поднимаемся вверх. Ещё два километра и наконец-то поднимаемся на самый верх. 334 метра над уровнем моря - высшая точка полуострова Средний. На высоте находится братская могила. От неё два километра на север по плоскогорью. Наконец-то выбираемся на песчаную дорогу, поворот налево и довольно быстро двинулись дальше. Через шесть километров показались развалины бывшего военного поселения Земляное. Служивых в этих местах уже нет, кругом все разрушено. Зато дров в избытке. Дальше дорога идёт долиной реки Выкат. Сама река не видна, а только слышна. Появилась растительность выше одного метра. Зато теперь на нашу голову свалились новые трудности. По всей дороге огромные лужи, целые маленькие озёра, отстоящие друг от друга всего в нескольких десятках метров. И порой трудно решить что легче - или обходить, продираясь через кустарник по болоту, или форсировать препятствие напрямую. Глубина луж порой такая, что сапоги уже не помогают, а баулы заливает. Поэтому приходится носить всё по очереди. Температура воды десять градусов, и это в конце июля! Что же здесь было в мае - июне...

"Проехав" таким образом девять километров, выбрались к морю и попали прямо в объятья пограничников. Погранзастава Пуманки. Здесь нас тоже уже ждут. Встречает начальник заставы (уже, наверное, отследили), собрал паспорта и отправился связываться с начальством. Ну а мы пока умылись, попили солдатского чая и отдыхаем. В солдатской комнате отдыха кроме телевизора теперь стоит и видеомагнитофон. Приличная видеотека - правда, в основном одни боевики. Наши документы в полном порядке, можно двигаться дальше. Командир заставы напоследок предупреждает, что дорога дальше не для слабонервных. Особенно после мыса Земляного. Восемь километров едем по песку вдоль губы Большой Волоковой. Попадаются заброшенные поселения военных - результат окончания противостояния Варшавского договора и НАТО. Теперь в этих суровых местах армии делать нечего, лишь одни пограничники объезжают свои рубежи. Достигаем самой северной точки нашего похода - 69 град. 50 мин. северной широты и теперь начинаем спускаться к югу. Правда при этом придётся порядочно попетлять, но уже одна только мысль, что движемся на юг, приносит радость в сердце северянина.

Дорога потихоньку теряет своё лицо и превращается даже трудно сказать во что. Винегрет из камней, воды и песка. Весь горизонт занимает море - Варангер фьорд. И снова заброшенные жилища... А всего несколько лет назад здесь во всю кипела жизнь. Через пять километров винегрета развилка. Прямо уходит дорога в очередной посёлок военных. Нам же необходимо брать левее. Ещё два километра и дорога круто поворачивает влево, Её состояние понемногу улучшается. Девять километров спусков - подъёмов и подъезжаем к братской могиле, а немного дальше упираемся в реку, которую необходимо форсировать вброд. Не успели обсудить одну переправу, как подъехали к другой, третьей и пошли сплошные водные преграды. Одеваем сапоги, и пробираемся по кустам. Четыре километра, и ещё одна река. На сей раз перебрались по камням. Чуть выше по течению живописный водопад. Берега реки сложены из плоских камней и смотрятся весьма интересно. Через два километра въезжаем в укрепрайон. Сначала на правой обочине обнаруживаем ДЗОТ. Внушительный, сложен из камня и с большим обзором. Взять такой трудно. Напротив него через дорогу окопы. А проехав немного дальше, обнаруживаем новые окопы, но уже с индивидуальными ячейками. Сколько же труда было положено при сооружении этих укреплений. Инструмент же один - саперная лопатка. Дорога приличного качеств идёт вдоль залива. Укатанный песок и относительно ровная. Проехав два километра, подъезжаем к перешейку. Погода откровенно портится. Небо затянуто тучами, дует северный ветер и порой моросит мельчайший, похожий на туман дождь. Двигаемся вдоль хребта Муста-Тунтури. Пытаемся обнаружить хоть какую-нибудь тропинку, ведущую вверх. Но тщетно, сплошные скалы - отвесные и неприступные. Вершины не видно - всё закрыто туманом и тучами. Три километра приличной дороги и справа в глубине виднеется какое-то жильё. Залаяли собаки. Геофизическая станция - пока ещё действующая. Вернее не брошенная, так как работ никаких но ведётся, а просто охраняется одним единственным сторожем. Пытаемся у него узнать что-либо про проход через хребет. К сожалению, ничего утешительного не слышим. Даже местные не ходят через эти места, а если необходимо выбраться со Среднего, то идут на перевал. Устраиваем обсуждение сложившейся ситуации. Погода явно не способствует штурму, а ко всему прочему и портится дальше. Ни дороги, ни какой-либо тропы нет. Горного снаряжения для преодоления скал у нас тоже нет. Приходим к выводу, что слепо следовать проложенному нами же маршруту - это рисковать по большому счёту. Что, наверное, никому не нужно. Вывод - двигаться к знакомому уже перевалу. Три километра ровной песчаной дороги и выезжаем на знакомый участок. Теперь можно снять сапоги. Пока. И надолго ли? От подошвы до перевальной точки восемь километров подъёма. Погода заставляет пошевеливаться. Холодно и мокро, дорога - песок с камнями. Но вот все дружно остановились. Сбегающий с горы шумный ручей прячется под снежник. Который уже сильно подтаял и образует как бы пещеру. Стенки которой зеленоватые и рельефные. Над всем стоит стена водяной пыли. Эффектное зрелище. Спустившись с перевала, подруливаем к отворотке на Печенгу. Старая немецкая дорога - что ты нам преподнесёшь? Но это будет завтра, потому что на сегодня хватит, все и так выглядят довольно усталыми. А всё-таки Полярный день - это здорово. Имея достаточно сил можно двигаться хоть сутки.

Утро не порадовало нас хорошей погодой, дует северный ветер, низкая облачность и плюс десять градусов. Утешает одно - пока нет дождя и можно спокойно позавтракать. Дорога в своём начале приличная. Четыре километра подъёмов и спусков, но ехать можно. Хорошо укатанный песок, луж мало и поэтому двигаться легко. Вновь начинаем набирать высоту, всё время двигаемся вверх. Проехав десять километров, уже поднялись довольно высоко. Дорога почему-то больше напоминает подъём на горный перевал. Сплошные серпантины. Это для нас несколько неожиданно. Не думали, что в этих местах могут быть горы. А ощущение именно такое. Тучи опускаются всё ниже и ниже, видимость уменьшается, сильный ветер, а мы всё поднимаемся вверх и вверх. Зато впечатляет сама дорога. Всё полотно укреплено камнем, уложенным один к одному и такое ощущение, что даже устроен дренаж. Луж практически нет, а местами обнаруживаем отверстия и как бы пустоты. А как сохранилась в этих суровых местах, практически нигде не размыта и не повреждена. Увидев такое сооружение, хочется снять шляпу перед строителями. Кем бы они ни были.

Ещё шесть километров. Небольшой спуск вниз и снова очередная горная гряда. Дорога петляет, прыгает с сопки на сопку, вертится неимоверно. Ориентируемся только по старой разрушенной ЛЭП, от которой остались одни остовы, изоляторы и провода. Кружим так, что уже и не представляем в какой стороне Печенга и откуда мы приехали. Камни, мостов нет, ручьи и броды. Растительности тоже никакой - тундра. Подъезжаем к очередной реке и видим останки каменного моста. Ищем брод и переправляемся под мостом. Ну а за мостов всё снова повторяется. Вновь вверх, вновь серпантины и сильный ветер. Видимость упала до двадцати пяти метров. Едем не в тумане, а в облаках. Иногда в разрывах видны где-то внизу озёра. Конечно высота не тысяча метров, но тучи настолько низки, что появилось ощущение большой высоты. Куда-то выведет нас эта дорога.

Встречается много отвороток. Такие же крепкие, обложенные булыжником, а куда ведут неведомо. Предполагаем, что на позиции. Ближе к заливу рельеф постепенно начинает выравниваться, и начинаем скатываться вниз. Приличных мест для стоянки пока нет. Оттого что растительность чрезвычайно хилая, добравшись до леса, решили вставать на ночлег. Как всегда нечего приличного не попадается. Но вот нашли рыбацкий заезд. Ветер гуляет по верху, площадка ровная, вода и дрова есть.

С утра туман. Через пять километров выехали к заливу. На противоположном берегу виден городок - это Трифоново. Вдоль залива дорога ровная, песчаная, но со множеством луж. Где ходом проезжаем, где приходится обходить маленькие озёра по кромке. Через два километра упёрлись в труднопроходимую кашу. Скорее всего, здесь поработали военные на своей мощной технике. Приходиться идти пешком. В подтверждение этой версии с правой стороны предполагаем наличие стрельбища. На котором тихо. Через два километра упёрлись в реку и разрушенный мост. Пока разведывали брод, появились служивые и, мягко говоря, попросили нас вернуться назад и там уже искать переправу и дорогу до Печенги. Что мы и сделали. Отойдя назад двести метров, свернули влево и снова вышли к реке, но уже в самом её устье. Переправляться решили в той месте, где проложен через реку какой-то кабель. Он в защите, довольно широкий, как лесная тропа. Прямо по кабелю перебрались на другую сторону, и вышли на знакомое стрельбище, но уже с тыла. Откуда опять же нас вежливо проводили до асфальта. Мы в цивилизации. В самой Печенге не задерживаемся, ничего интересного.

Дорога до Заполярного после грунтовки доставляет истинное наслаждение. Движение не очень интенсивное, рельеф в основном спокойный. Лишь иногда встречаются затяжные, а значит не крутые, подъёмы и такие же спуски. Но перед самым городом всё меняется. Встречный ветер и подъёмы 8-12%. Ко всему прочему в этом месте проходит аномалия. Велосипед даже с горы ехать не хочет, приходится крутить педали. Город совсем рядом, но как тяжело ехать. Перед самим въездом развилка. Один тягун влево в город, другой прямо по объездной. Поехали в центр.

С Заполярного девять километров спокойной езды по асфальту. И сразу же тягун на два километра. Такой же спуск и снова подъём на восемьсот метров. Далее до самого Никеля местность сильно пересечённая. Поднявшись на очередную высоту, увидели "во всей своей красе" комбинат Печенганикель и левее его город. Удручающее зрелище. Сплошная мгла, дым, гарь, а вокруг лунный пейзаж. Как же здесь живут люди? Хочется как можно скорее покинуть этот район. Спуск и снова подъём на один километр. И снова спуск.

Около озера Куэтсъявр, миновав мост через реку Шуонийоки, поворачиваем налево. Дорога на Приречный. Пыль столбом, мелкий гравий и непрерывный подъём - это первые впечатления. Приходится срочно придумывать и одевать повязки на лицо. Снуют КРАЗы с прицепами да и от легковых машин пыли не меньше. Поэтому рядом с дорогой на ночлег остановиться проблематично. Через пять километров еще один мост на реке Шуонийоки. Слышен шум водопада и отворотки влево и вправо. Судя по обжитости, предполагаем, что это место отдыха никельчан. Наша стоянка за мостом вправо, подальше от дороги. Красивое место, а водопад и вовсе великолепен.

Выехав с места стоянки, констатировали факт, что дорога не изменилась. Едем в гору (4-6%) и на протяжении десяти километров был всего один спуск. Проехав ещё одиннадцать километров, всё в гору и уже порядочно наглотались пыли. Ехать тяжело. Песок рыхлый, велосипеды вязнут, юзят, транспорт пылит, комары досаждают и как назло потеплело. Движение в гору. Подъёмы до 6%. Третий десяток километров, довольно пологая местность. Подъёмы и спуски 3-4%, ехать легко и приятно. В сорока километрах от никелевской дороги отворотка вправо на Приречный-1. Проехав два километра, выбрались на асфальт. Чему были несказанно удивлены. Заехали в Приречный-2, состоящий из нескольких домов, механизированной колонны и какой-то фабрики. Вокруг молодой сосновый лес, песочек, сухо и красиво. Но воды нет. Снова пошли подъёмы до 4%. Асфальт радовал нас 16 километров. Все хорошее быстро заканчивается и с размаху въехали в песок. Глубина которого достигает порой двадцати сантиметров. О какой-либо езде речи идти не может, тащимся с черепашьей скоростью. Девять километров и перед нами открылась во всей своей красе просека, уходящая за горизонт. Ну а дорога приказала долго жить. Рюкзаки на плечи, велосипед рядом, толстый слой антикомарина на все открытые части тела и вперёд. Болота, пеньки, валежник, кочки, кусты, деревья, море гнуса, безветрие, солнце, отсутствие воды, горки - всё это сразу и одновременно. Здесь человек познаёт себя и свои возможности. Через четыре километра добрались до песка, но так как ехать всё равно не возможно, двинулись дальше пешком. 11 километров хотьбоезды и мы у погранзаставы. Где нас тоже уже ждут. Выехав на финскую дорогу, сразу за заставой с правой стороны встали на ночлег, Место вполне приличное. От погранзаставы двинулись к посёлку Верхнетуломский. Первоначально едем по грунтовой дороге два километра, затем шесть километров по гравию. Пришлось двигаться песком, так как гравий очень крупный и не прикатанный. А дальше начался асфальт. Дорога идёт легким уклоном к поселку. Изредка встречаются подъёмы до 6%, но это чтобы не забывать, где мы находимся. Хорошие места для ночёвок встречаются не часто, а в районе посёлка и вовсе ничего приличного нет. Запланированное нами в Мурманске место оказалось болотистым, пришлось ехать дальше. Незаметно добрались до посёлка. Выехав на так называемую марфинскую дорогу (продолжение нашего маршрута), остановились на берегу Верхнетуломского водохранилища около водозаборной станции. Асфальт вновь закончился и теперь надолго. В Верхнетуломском снова встречаемся с представителем пограничников (особистом). Этот контроль нам начинает нравиться, так как можно ехать спокойно. В случае чего нас незамедлительно начнут искать.

Дорога подла вверх. Четыре километра подъёма, далее столько же спуск. И снова подъем вверх. Подъёмы до 3%, дорога песчаная, укатанная, местами (особенно на спусках) разбитая и с камушками, ехать необходимо осторожно. После озера Марфа растительность стала меняться. Появился строевой лес, но мест для ночевок не много. 51-й километр от Верхнетуломского - отворотка влево в Лапландский заповедник. Также по этой дороге можно пробраться в Оленегорск. Местность по-прежнему пересечённая. Проезжаем несколько рек, где можно переночевать. Отъехав 10 километров от реки Пусъйоки, решили, что на сегодня достаточно. Время позднее.

Место для ночлега не очень хорошее, но не в низине, дров достаточно, вода в ста метрах ниже по дороге. Комаров и мошки конечно море, но к ним мы уже привыкли.

Наутро, проехав 11 километров, увидели базу охотников и рыболовов Вува. Место, где можно получить консультацию по здешним местам. Интересная новость. Дороги, по которой мы собирались добраться до Ковдора, оказывается, нет как таковой. И единственный для нас вариант - это выбираться на так называемую фланговую дорогу, что идет вдоль границы. Тем более что наше разрешение ездить в погранзоне, судя по всему, предоставляет нам этот шанс. Упустить который мы не можем. Нам известно несколько случаев, когда группы не пускали на эту дорогу. Маршрут при этом удлинится, но зато увидим своими глазами границу. Колебания были недолгими, а так как дорога впереди всё равно неизвестная, по лесным делянкам, то поход при этом легче не станет.

Через три километра остановились на мосту. Река Вува, по берегам которой раскинулся вахтовый поселок Вува. Населения практически нет, живёт несколько семей пенсионеров, да и то только летом. Тишина и покой. Все бригады лесорубов перебазировались на лесоучасток Гирвас, куда мы и направляемся. Семь километров сильно пересечённой местности. 8-10% подъёмы похожи на маленькие перевалы, присутствуют серпантины. Вокруг сосны и ели до 10-15 метров высотой. Дорога портится, рыхлый песок тормозит движение. Багажники нагружены хорошо, поэтому пока ещё едем. В двадцати двух километрах от Вувы с правой стороны на обочине стоит идол. Вырезанный когда-то солдатом, он теперь является местной достопримечательностью. При спуске открываются неплохие виды окрестностей, местами просвечивают отдельные участки дорог, но сказать, что это наша дорога точно невозможно. Уж больно большой разброс. Но одно можно сказать точно - мы снова лезем вверх, преодолевая очередную горную гряду. Между Вувой и Гирвасом тридцать три километра. Лесоучасток представляет собой скопление вагончиков и разномастной техники. Людей достаточно много и даже есть магазин. Хлеба, правда, не дают, но консервы и печенье есть. По вечерам включают дизель-генератор. Работы почти нет, лесорубы ловят рыбу да собирают грибы. Насчёт интересующей нас дороги конкретно никто ничего не сказал. Единственно заверили, что недавно видели в этих краях ковдорский УАЗик рыбнадзора. И это "недавно" было весной. Раз машина проехала, то и мы проберёмся. Переехав мост через реку Гирвас, по ноттенской дороге поехали дальше. От моста до поворота на делянки восемь километров. Миновали песчаный карьер с правой стороны, далее пересекли ручей, с левой стороны молодой лес, в полукилометре от него один левый поворот, немного дальше другой, уже наш. Через сотню метров ручей и хорошее место стоянки.

Наутро двинулись в неизвестность. Первые километры не назовёшь лёгкими. Грязь, лужи, ручьи, камни и снова вверх. Переодеваемся в спасительные сапоги - как было бы плохо без них. Вокруг всё вырублено, оставлены лишь отдельные деревья для размножения. Иные пеньки в диаметре больше метра. Лесорубы рассказывали, что здесь росли деревья возрастом больше трёхсот лет. Какой же они были высоты? Через два километра крутой и длинный подъём и фигурное вождение среди камней. Ориентиров по дороге не наблюдается. Всё одинаково и невыразительно. Но через шесть километров неожиданно попадаем в сосновый бор - чистый и светлый. Тишина такая, что звенит в ушах. Место очень красивое, но непонятно как оно сохранилось, может здесь проходит стык двух леспромхозов. Восьмой километр - перекрёсток после брода. Поворачиваем направо. Следующий ориентир - механизированный стан, вернее его останки, поворачиваем налево. Четырнадцатый километр - выехали на приличную грунтовку. Судя по всему, это и есть фланговая дорога. Качество полотна сносное, в основном песок. Прыгаем с сопки на сопку (8-12%). Много сосновых посадок, лес чистый и ровный. Также много грибов. Отмахав тридцать один километр, подъехали к погранзаставе на реке Кундас. Отметились и двинули дальше. За заставой пошла контрольно-следовая полоса прямо вдоль дороги. Вокруг никого нет. Правда и желания убежать почему-то тоже нет. Через 13 километров КПП и ещё одна застава, а сразу за ней озеро с левой стороны, где и остановились на ночлег. До границы четыре километра. С утра снова подъехали к КСП. Последние взгляды за бугор и граница остаётся в стороне, скоро Ковдор. Одиннадцать километров спустя подрулили к руднику. Это конечно не угольный разрез Ангрена, но, тем не менее, впечатляет. А как сильно на солнце блестит слюда! Она здесь буквально везде. И даже, словно золоток, сверкает на солнце целый отвал. В Ковдоре долго не гуляли. Зато с какой радостью, выехав за город, катились по асфальту. Дорога идёт лёгким уклоном к центру полуострова. Подъёмы редки и пологи. В посёлке Ёнский поворачиваем направо и останавливаемся на озере Сейто. До Риколатвы десять километров. Ещё один умирающий посёлок, дальше двинулись вдоль озера Кюме. Грунтовка позволяет ехать и вдоль одноимённой реки. Через 13 километров перед нашим взором предстали бараки. Всё заброшено и разрушено. Далее дорога начинает ухудшаться. Порой приходиться пробираться пешком, обходя лужи и лавируя между камней. От озера Вадгуба поворачиваем на восток и через десять километров преотвратительной дороги подъезжаем и озеру Сухое. Переправившись через реку и отъехав на несколько километров, попадаем на танковый полигон. Всё разъезжено и превращено в кашу. С полигона дорога ведёт на Ленинградское шоссе, проехав по которому, попадаем в город Полярные Зори. С Полярных Зорей асфальт идёт до станции Африканда. Местность болотистая, равнинная. С Африканды десять километров песчаная с камнем грунтовка до Хабозера. За станцией с километр ещё есть дорога, после двигаемся одиннадцать километров вдоль железной дороги, разыскивая постоянно теряющуюся тропу. Со станции Питкуль лесная грунтовая дорога. До посёлка Речной шестнадцать километров. Местность по-прежнему равнинная и болотистая. Заночевали на озере Пинозеро. Откуда утром быстро доехали до Апатит.

Апатиты - Кировск - асфальт с отсутствием серьёзных препятствий. Только перед въездом в Кировск приличный подъём. Проехав город насквозь, ориентируемся по озеру Большой Вудьявр. За которым поворачиваем влево и, минуя озеро Малый Вудьявр, начинаем подъём на перевал Кукисвум. Перевал автомобильный, дорога песчаная, не слишком крутая. Восемь километров подъема и перевальная точка. И если с этой стороны пейзаж унылый, то, спускаясь в долину реки Кунийок, попадаешь как бы в другой мир. Где поют птицы, растут деревья и цветы, а погода может в корне отличаться от той, что за перевалом. Спуск во всех отношениях приятный. Минуем базу КСС и лесной дорогой подъезжаем к озеру Гольцовому. В хорошую погоду изумительное по красота место. Первозданная природа, кристально чистая вода, меленький песочек и тишина. Берегом озера идём к броду. Воды этим летом здесь тоже много. Переправившись через Куну, лесной дорогой в обход гор добираемся до реки Маннепахкуай, где и ночуем.

Утром, переправившись через несколько крупных ручьёв, лесной дорогой доезжаем до станции Имандра. От станции Имандра до станции Хибины двадцать километров. Песчаная дорога сильно петляет, то забираясь на сопку, то спускаясь вниз. Не доезжая станции Хибины, дорогу пересекает река Малая Белая, вдоль которой идёт тропа в горы. Ехать возможности нет, двенадцать километров приходится пешком пробираться среди деревьев. Постепенно лес редеет, втягиваемся в горы, появляются цирки. Поднимаясь выше, выходим на безлесое пространство, минуем небольшие озёра и поднимаемся в самое верховье реки. Через три километра открывается ущелье Рамзая. Подъём с рюкзаками и велосипедами невозможен. Очень круто, приходится отдельно поднимать рюкзаки и велосипеды. Ущелье Рамзая представляет собой выбитую камнем и снегом мрачную щель с высокими стенами. Не самое хорошее место для велосипедистов, здесь двухколёсный друг становится обузой. Спуск с перевала немногим лучше подъёма. Тропа идёт вдоль реки Поачйок, порой по кромке обрыва. Сильно выбитая, заглублённая - она очень неудобна для нашего брата велотуриста. Велосипед буквально хочется забросить в реку, настолько он мешает. Через семь километров, спустившись к озеру Малый Вудьявр, можно передохнуть. Въехав в промзону Кировска, разыскали дорогу в сторону плато Расвумчорр. Впереди перевал Юкспорлак. Подъём на перевал вначале представляет собой наезженную песчаную дорогу. Но это все-го с километр, далее идёт каменистая тропа вверх (8-12%) на два с половиной километра, двигаемся пешком, идти тяжело, добравшись до каменной осыпи, взваливаем рюкзаки на себя. Велосипеды приходится оставить, двигаясь по ущелью, видим несколько каменных столбов. Лучше идти левее их, там пробивается тропа. Пересекаем два снежника, огибаем скалу и выходим на седловину. Открывается панорама Умбозера. Вдали виднеются отвалы рудника Коашвы. Оставив рюкзаки, возвращаемся за велосипедами. Спуск с перевала не составляет труда. Четыре километра до долины и пять километров долиной реки Вуониемйок до асфальта. От станции Рудная через восемь километров отворотка влево (после моста через р. Вуониемйок). Двенадцать километров грунтовой дороги лесом выводит нас на дорогу в посёлок Октябрьский. Ещё семь километров и мост на реке Умба. Место удобно для ночёвки и стоянки. Через 400 метров от моста асфальт заканчивается. Проехав четыре километра, оказываемся на перекрёстке. Вправо уходит старая Кировская дорога на Умбу, в километре посёлок Октябрьский. Посёлок доживает последние годы, жителей собираются переселять. Впрочем люди наверняка не покинут эти места ещё долго. Магазин пока работает. С Октябрьского грунтовая дорога, усеянная лужами и брёвнами, идёт на восток. Едем вдоль железной дороги. Через десять километров развалины посёлка 56-й километр, а ещё через шесть километров дорога поворачивает влево. Семнадцать километров и подъезжаем к реке Кица - хорошее место для ночлега, дорога песчаная, порой каменистая с большим количеством луж. Через двенадцать километров урочище Пунча. Судя по всему, это место давно облюбовано рыбаками. Места проезжаем болотистые, комариные. Автомобильного моста через реку нет, переправляемся по железнодорожному, далее дорога становится ещё более сырой, проложены даже гати, но воды много. Кругом болото, не знаешь где идти. Выручают брёвна, по которым прыгаем. И естественно промокаем. Проехав и пройдя пять километров, остановились на реке Куфтуай. Место для ночлега вполне подходящее. Расчищенная до песка площадка, дров много, вода рядом. Двинувшись дальше, наконец-то увидели панораму Хибин и Умбозера. Красиво, жаль, что не часто выезжаем к озеру. Дорога несколько улучшилась, зато стала более пересечённой. Прыгаем с горки на горку. Короткие, порой до 12% подъемы чередуются с не менее крутыми спусками, где приходиться быть на чеку. Песок и камни могут сыграть злую шутку. Через тринадцать километров от места стоянки пошли многочисленные ручьи и речки, пересекающие дорогу. Все их приходится переходить вброд. Весной и до середины лета в этих местах делать нечего, дорога наверняка вся под водой, а реки представляют собой 6ушующие потоки. Ещё десять километров и перекрёсток. Направо вверх уходит дорога на рудник. Итого проехали 22 километра за 4 часа 40 минут. Через двенадцать километров въехали в посёлок Ревда.

Дорога до Оленегорска представляет собой асфальтированное шоссе. Местность пересечённая, спуски-подъёмы 6-8%, в основном затяжные. Кругом сплошные болота, приличных мест для ночлега нет. Перед Оленегорском тягуны по километру и более. Комаров и мошки тьма. Выезжаем на Ленинградскую дорогу - прямо по курсу Оленегорск. Ночуем на озере Пермусозеро. От Оленегорска первые двадцать пять километров двигаемся по относительно ровной дороге. Затем начинается пересечёнка. 8-12% подъёмы чередуются с завидным постоянством. И так до самого Мурманска. Но так как баулы у нас сильно похудели и едем домой, то довольно быстро проезжаем эту трассу.

Выезжаем на Кпп, до города рукой подать.

Вот и всё - ПРИЕХАЛИ...

2.6. График движения группы по маршруту

2.8. Потенциально опасные участки на маршруте.

Кольский полуостров расположен далеко на севере, за Полярным кругом. Поэтому его климат достаточно суров и переменчив. Находясь в непосредственной близости от Северного Ледовитого океана и Арктики, здесь постоянно чувствуется присутствие грозных соседей. Поэтому даже летом может выпасть снег и наступит хоть и короткая, но зима. Что обязательно надо учесть при подготовке путешествия.

Климат полуостровов Среднего и Рыбачьего отличается большой неустойчивостью. Буквально за считанные часы вроде бы ничем не грозящая погода может резко поменяться и устроить настоящее испытание на крепость характера и мастерство. То же самое относится и к Хибинским горам.

2.9. Перечень наиболее интересных объектов на маршруте.

Клуб велотуристов "Мурман", организуя свои путешествия, всегда старался наряду с достижением спортивных результатов придавать походам познавательную направленность. По возможности посещая исторические места, интересные природные объекты, знакомясь с архитектурой, бытом и укладом жизни в различных регионах страны.

Проведенный нами поход, являясь достаточно сложным, в тоже время чрезвычайно интересен в познавательном плане.

Поднявшись на перевал, что ведёт на полуостров Средний и Рыбачий, перед нами открылась широкая панорама Мотовского залива. Погода стояла ясная, видимость хорошая, впереди раскинулся п-ов Средний, за ним высятся сопки Рыбачьего и до горизонта водная гладь Баренцева моря. Сторожевой корабль, чайки и лёгкий бриз дополняют этот великолепный вид.

На полуострове Среднем можно посмотреть на окопы, траншеи, блиндажи и доты - свидетельства прошедшей войны. В этих местах поисковики до сих пор находят останки незахороненных воинов. А так как северная природа очень долго залечивает раны, то всё, построенное из камня, довольно хорошо сохранилось.

Пробираясь с полуострова Средний на Печенгу, попали на старую немецкую фронтовую дорогу. Поражает основательность и надёжность полотна. Минуло более пятидесяти лет и ничто не отразилось на её состоянии, многочисленные серпантины, множества озёр, камни, скалы - в хорошую погоду фотоаппарату есть работа.

Побывав в тундровой зоне, спустя несколько дней въехали в лесную. В районе вахтового посёлка Вува и лесопункта Гирвас до фланговой дороги раскинулись елово-сосновые леса. На вырубках многочисленны пни от деревьев, живших больше трёхсот лет. Деревьев таких правда уже не встречается. Места дикие и ненаселённые.

Фланговая дорога. Едем вдоль контрольно-следовой полосы, десяток метров вправо и нейтральная полоса, а за ней столбики с колючей проволокой. Такая вот она - государственная граница.

С фланговой дороги прямиком попали на Ковдорский рудник. Эффектное зрелище. Особенно в ясную погоду, когда от солнечных лучей начинает блестеть слюда. Сверкает на солнце целый отвал, рассыпавшись мириадами искр. Игрушечные БЕЛАЗы, сотни метров вглубь земли, десятки уровней. И конечно повсюду образцы слюды.

Хибинские горы. Они стоят того, чтобы потрудившись на перевалах и испытав крепость мышц, увидеть горные вершины, цирки снежники и серебристые нити сбегающих с гор ручьёв.

Перевалив через перевал Кукисвумчорр, попадаем в царство микроклимата. Со своеобразным природным ландшафтом и изумительной красоты озером Гольцовым. Эдакая земля Санникова в окружении хребтов и горных вершин.

Интересна долина реки Белой. За короткий промежуток времени проходим от лесной зоны до голых скал, где нет даже комаров. Мрачное ущелье перевала Рамзая давит своей громадой и наводит на мысль о своём ничтожестве в сравнении с природой. При подходе к перевалу можно лицезреть несколько красивых цирков. Наверное, именно от таких картин так тянет вернуться снова в горы.

Апатиты - маленький уютный городок с музеем камня.

В Кировске есть ботанический сад с уникальной коллекцией растений.

Двигаясь вдоль Умбозера, перед туристами открывается панорама озера, над которым возвышаются Хибины. Картина в высшей степени превосходная.

Напоследок можно посетить карьер Оленегорского ГОКа, который в чём-то похож на Ковдорский. И если повезёт, то постоять у БЕЛАЗа, колёса которого вдвое больше человеческого роста.

И, конечно же, столица Заполярья - город-герой Мурманск. Экскурсия по которому должна начаться с посещения краеведческого музея.

2.10. Дополнительные сведения о походе.

Участники похода ехали на спортивно-туристских велосипедах - эдаких гибридах от "Старта" и "Туриста", оборудованных усиленными стальными и титановыми багажниками. Ведущие звёздочки на 40 и 51, ведомые до 23.

Ремонтный набор должен включать всё необходимое для исправления практически любой неисправности. Учитывая большое количество различных водных преград, механик обязан запастись нужными смазками. А так как большая часть маршрута проходит по грунтовым дорогам, не помешает хоть одна запасная покрышка.

Из специального снаряжения хочется отметить следующее. Велобаулы должны быть выполнены в таком варианте, чтобы их можно было переносить как простые рюкзаки. Что нам приходилось делать не раз.

Палатки должны быть взяты такие, чтобы абсолютно исключить возможность проникновения в них кровососущих. От этого зависит, будет ли спокойным ваш сон.

Путешествуя по Кольскому полуострову, необходимо учитывать наличие большого количества комаров и мошки. Нами были взяты с запасом репелленты, и трудно представить, чтобы мы делали без них. Мазаться приходилось постоянно. Стоило только остановиться, как через минуту вокруг уже вились и атаковали десятки безжалостных тварей. Одежда тоже должна быть такой, чтобы мошкара не могла заползти под неё, а комары прокусить. Можно также использовать накомарники. Самое же главное - перчатки, без которых мы на нашей земле не путешествуем.

На случай резкого похолодания нужны тёплые вещи и, конечно же, хорошая защита от дождя. Для такого количества бездорожья и откровенной грязи не будут лишними резиновые сапоги. И порой жалеешь, что нет болотных, так как простые коротки при переправах через некоторые ручьи и большие лужи. Приходится раздеваться.

Хочется сказать несколько слов об особенностях климата. Очень сложно, готовя путешествие, предугадать погоду, при которой придётся ехать. И мы, например, благодарили всевышнего, что спланировали поход во второй половине лета. Зима оказалась чрезвычайно снежной, весна затянулась на лишний месяц и погода устоялась лишь к середине июля. Ну а вода не спала до конца и в августе. Поэтому можно порекомендовать планировать походы по Кольскому полуострову начиная с июля до конца августа. Погода в этот период, как правило, устоявшаяся, по ночам не холодно. Дожди могут оказаться и затяжными, но, активно передвигаясь по широте и долготе, есть шанс выйти из ненастья.

2.11. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.

При планировании похода основные затраты необходимо планировать на проезд и питание. Основную часть продовольствия (тушёнку, чай, макароны, крупы, сахар) лучше приобрести по месту жительства, так как в Мурманской области всё намного дороже, дефицита продуктов нет, и кое-что можно докупать по мере необходимости.

В Мурманске можно остановиться на станции юных туристов (ул. Куйбышева д. 1), где приютят за умеренную плату.

Самая большая статья расходов - это проезд. Но плацкартный вагон пассажирского поезда сведёт эти затраты до минимума.

2.12. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.

Стартуя из Мурманска 23 июля 11 августа, мы снова остановились у стелы с названием города. Двадцать дней скитаний по Кольскому полуострову позволили нам увидеть этот край во всём своём многообразии.

Проехали в общей сложности 1301 километр, из которых 766 километров пришлись на грунтовые дороги, от самых плохих, когда приходилось буквально тащить велосипеды, до вполне приличных. Преодолели три перевала и ещё один два раза, а также проехали по доселе неизвестному нам горному району.

Первый раз взяли с собой в путешествие видеокамеру и попытались снять видеофильм. Было неизвестно, как поведёт себя эта аппаратура в тяжёлых походных условиях. Когда целый день её трясёт, нагревает или наоборот мочит. Когда финишировали, стало ясно, что брать с собой камеру можно. Только нужен хороший пылевлагозащитный футляр (сумка), запас аккумуляторов и штатив. Везти камеру пришлось на себе.

Также неплохо себя зарекомендовал диктофон, для руководителя это просто находка, когда можно описывать дорогу не сходя с велосипеда.

Сравнивая проеденный нами маршрут с классифицированной пятёркой по Кольскому полуострову и Карелии, дружно сошлись во мнении, что данный вариант более интересен. Как в познавательном плане, так и по сложности. Описывая маршрут, трудно было удержаться в рамках официального отчёта. Всё увиденное и пережитое нами достойно художественного повествования.

Для успешного проведения похода необходимо связаться с пограничниками. Лучше это сделать заранее, как можно официальней, с соответствующими письмами, маршрутными документами (обязательно дубликатами, так как никакие документы не возвращается), списками участников, паспортными данными. И неплохо, если письмо будет составлено какой-нибудь серьёзной организацией. За нас, например, ходатайствовал областной спорткомитет. Получив разрешение на въезд в погранзону, можно быть спокойным. Потеряться уже не дадут и в случае непредвиденных обстоятельств эти ребята начнут искать первыми. И обязательно найдут. Вообще надо отметить, что пограничный режим сильно изменился. Если раньше о некоторых местах можно было даже и не думать, то теперь достаточно немного потрудиться и всё в порядке. Организованным группам ещё проще.

Путешествуя за Полярным кругом, когда летом напрочь отсутствует тёмное время суток, можно планировать ходовой день хоть на 24 часа и ехать, сколько есть сил. Ночью, как правило, стихает ветер и, казалось бы, ехать легче. Но по опыту прошлых походов давно сделали вывод, что езда ночью не эффективна, и выполнить дневную норму ночью очень сложно. А вот двигаться до 22-х - 23-х часов - это реально и порой очень кстати. Также не приходится опасаться, что стемнеет.

С дровами сложностей нигде не было, как правило, заготавливали их в избытке. И обходились в основном одним топором.

Ровно как и не испытывали недостатка в воде. Проехав с пяток лишних километров, всегда найдётся какое-нибудь озерко, ручей или река.

Со второй половины июля уже можно рассчитывать на грибы и ягоды. Но делать на них серьёзную ставку при расчёте продовольствия не стоит. Пусть дары природы будут приятным дополнением в рационе, из ягод поспевают морошка и черника.

Комплектуя медицинскую аптечку особое внимание обратить на наличие противопростудных препаратов. Погода довольно неустойчивая и вероятность простудиться высока.

Нами была запланирована одна дневка, от которой пришлось отказаться. Сказалось удлинение маршрута.

Получить дополнительную информацию по Кольскому полуострову можно, обратившись в клуб велотуристов "Мурман" к председателю:

183031 г. Мурманск ул. Свердлова д. 8/4 кв. 41 Фомин Александр Алексеевич

Во время путешествия использовали выпущенные карты двухкилометровки Мурманской области, которые достаточно точно отражают состояние местности.

2.13. Карта маршрута.

М 1:500000

Схема

День 1-3

День 4-7

День 8-11

День 12-13

День 14-20

2.14. Фотографии.

Старт, который всегда ждёшь с нетерпением

Съехали с асфальта, дорога пошла вдоль реки Титовка

Дорога то выравнивается, то упорно ползёт вверх

Природа бесконечна в своих фантазиях

Механик группы - Голубин Александр

Где-то там вершина перевала

На перевале

Панорама Мотовского пролива

Медик - Загороднов Николай

Не самый хороший вид покрытия

Дорога идет долиной реки Выкат

Некоторые лужи удавалось обходить стороной

Военные здесь больше не живут

Местами дорога напрочь смыта вешними водами

Снова на перевале

Так выглядит немецкая дорога

И снова камни

Выбрались к людям

Экологически неблагоприятный район Мурманской области

Название есть, а самого поселка уже нет

На просеке

Сплошное бездорожье

По финской дороге добрались до пос. Верхнетуломский

Ночёвка на водохранилище в районе посёлка

Вахтовый поселок Вува

По дороге на Гирвас

Здесь поработали лесорубы

Проехав 6 км от лесоучастка Гирвас по Ноттенской дороге, поворачиваем влево на делянки

Пробираясь на Ковдор

Фланговая дорога

Кольская глубинка

Район оз. Вадозеро

Впереди - город атомщиков

В районе поселка Речной

Вокруг сплошные болота

Самый уютный городок Мурманской области

Форпост Хибин

В районе озера Гольцовое

Между ст. Имандра и ст. Хибины

б/н

Поднимаясь на перевал Рамзая

Тропа, ведущая на перевал Юкспорлак

Впереди каменные осыпи

Разведка

Перевал Юкспорлак

Приходится делать несколько ходок

Подъезжая к поселку Октябрьский

Так называемый 56-й километр

Прямо дорога на Краснощелье, налево в Ревду

Вдоль Умбозера

Озеро Умбозеро

Переправа

Остатки моста

На такой дороге хорошо заниматься фигурным вождением

Финиш не за горами

Замена сломанной спицы